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宝格丽回顾展惊艳亮相国家博物馆

2011年9月9日来源:artinfo作者:

在建筑面积近20万平方米的中国国家博物馆,你能看到已经泛黄的末代皇帝退位诏书,毛泽东在开国大典上使用的话筒,以及杨利伟在“神舟五号”飞行于太空时所用的圆珠笔。
不仅如此,你还能看到好莱坞传奇女星伊丽莎白泰勒生前最爱的宝格丽(BVLGARI)珠宝系列。9月3日晚,宝格丽这位“珠光宝气”的意大利贵客,携带其600余件作品,远道而来,在国家博物馆拉开其125周年回顾展的帷幕。策展人Amanda Triossi遵循宝格丽品牌不同的重要阶段,考究地以年代为主题划分成为七个章节,呈现出宝格丽从1884年至2010年最具代表性的作品,包括350件不对外出售的历史性收藏品系列——“古董典藏系列”,以及私人收藏。
首先映入眼帘的是宝格丽创始人索帝里奥·宝格丽在十九世纪最后二十五年所制作的银器和首饰。索帝里奥是位出身希腊的银匠,才华横溢且具有敏锐的商业意识。年轻的他只身前往罗马,并于1884年在此奠定了坚实基础,后来以其独特的艺术风格成就了全球瞩目的珠宝王国。最早期的首饰风格融合了拜占庭元素和穆斯林的传统特色,譬如一些带有垂坠元素的巨大腰带和带扣,它们外形壮观,充盈着源于伊斯兰艺术的植物图案。
在20世纪20-40年代展区,观者可以欣赏到一系列从Art Deco装饰艺术时期获得设计灵感的作品,主要是几何图形或线条简洁的自然主义风格图案的运用。而材质方面则开始使用在当时的珠宝制作中刚刚起步的材料——铂金。此类设计风格得到了品牌创始人两个儿子乔治奥(Giorgio)和科斯坦蒂诺(Costantino)的充分理解与演绎。1930年代见证了宝格丽逐渐开始使用较大的珠宝,钻石也使用不同的切割方式加工,并且与蓝宝石或红宝石等彩色宝石互相搭配。由于第二次世界大战对于使用贵金属材料的限制,1940年代的珠宝主要材质由铂金改为黄金,设计上也从规整的几何图形回归到更柔和的自然主义风格。

作为对《甜蜜生活》那个年代的致敬,1950年代整个展区布满着当时明星的画像和语录、富有传奇色彩的女演员于银幕上佩戴过的珠宝草图以及其他许多展现宝格丽和电影艺术紧密联系的图片文件。战后的经济繁荣也促使珠宝制作重新启用珍贵的白金和铂金,并大量在珠宝上镶嵌宝石,特别是钻石。尽管参差不齐的边缘线是当时珠宝的潮流,而宝格丽则明显地展现出对平滑齐整的边缘性的偏爱,并且坚持使用贵重的弧形蛋面宝石(表面磨光但未经切面),这使观者看到处于萌芽时期宝格丽风格的标志性特点。其中最令人瞩目的作品是一条诞生于1961年,有着“七大奇迹”之称的项链,它由7颗巨大的重达118.46克拉哥伦比亚祖母绿和224颗钻石组成,锯齿状外部轮廓以及钻石和单色宝石的搭配形成它风格迥异的造型。
为宝格丽来来巨大变革的十年是20世纪60年代,此时也是品牌核心价值逐渐形成的鼎盛时期。它在设计风格上逐渐远离巴黎流行风格的规范,转而开始创造自己的风格——不对称的花卉图案被抛弃,取而代之的是更结构化、更对称和更密集的装饰形式,而且几乎总是使用黄金。其中最大的创新是开始启用各种宝石进行搭配,大量使用弧形蛋面的彩色宝石,并把它们放在醒目的位置。此次被选作展览图册封面的项链就诞生于这个年代,它镶有祖母绿、红宝石、蓝宝石和钻石,其弧形琢型宝石与大胆的配色等特点把60年代宝格丽风格诠释的淋漓尽致。由于英国女演员姬拉·丽莉在2006年出席奥斯卡之夜时选戴这条项链之后,它从此被冠名为“姬拉项链”。
紧随其后展出的是1970年代的创意作品,该时期的宝格丽已经由第三代掌管经营,年轻经营者们勇于开拓的精神为宝格丽呈现出多元化的创造——从灵感来自绚丽烟花的精美设计到富有东方情调的作品,从具有视觉效果和波普艺术风格的产品到以美国星条旗为主题的珠宝。此时的珠宝分为两大特色,一是在黄金或钻石做成的框架中,镶嵌弧形蛋面切割的椭圆形宝石,另一个则是以弯曲和磨去棱角的链环组成,名为gourmette的黄金粗项链。最值得注意的一点是,无论镶嵌什么样的珠宝,宝格丽始终对黄金情有独钟。

展览还特别开设了一个“代表性的作品和造型设计”展厅,亦是此次展览最大的亮点所在。在这里,展品并未严格的按照年代顺序来排列珠宝,一些作品虽然是对古老主题的重新诠释,但创作出来的效果确实独特而现代,它们包括“螺旋形”珠宝(tubogas)、蛇形珠宝、模块化的珠宝以及近年来偏于亲民化的“BVLGARI BVLGARI”双标识以及和“括号”系列。我们最关注的则是古钱币系列,它取代了珍贵宝石进行创作,这种设计曾经在古罗马风靡一时,但正因为宝格丽的创新,古币的创作风尚才重新在20世纪回到了时尚的舞台。
进入20世纪80年代的宝格丽经过多年的发展,已经建立起签名式的设计特征:黄金材质、厚重感、色彩鲜艳、线条简洁、以及时尚的装饰图案。美国著名艺术家安迪·沃霍尔在采访尼古拉·宝格丽是说:“我认为你们的珠宝就代表1980年代。所有的人都想仿造这种样式。”而到了1990年代,珠宝的颜色搭配则变得比较淡雅,图案结构性不那么强烈。尤其是带有钻石坠饰的在颈项处构成放射线型的项链设计,是这一特征的完美体现。这个时期的创作包括灵感来自于大自然的“自然世界”系列、灵感来自历史的“切尔塔乌拉”系列、以及灵感来自制作原料的“尚德拉”系列(Chandra)等等。
除此以外,回顾展还展示了一系列与艺术设计相关的文献资料,其中很多内容都是首次对外公开,包括来自各个时期的设计图纸以及大量艺术家、贵族和社会名流的珍贵图片。而展览的全部内容均收录在“125年意大利经典设计艺术展”目录图册中,由展览的策展人 Amanda Triossi 根据最为权威的历史与科学资料,经慎重分析与潜心研究而得。总体来说,整个展览的展品选择和区域的划分无可挑剔,它成功的彰显出这个意大利珠宝品牌过去一个多世纪来的荣光。

 
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